тел. (495) 507-70-47 | promalpinizm@narod.ru

 

 












Бригада опытных альпинистов из Москвы выполнит любые высотные работы в короткие сроки, качественно и по невысоким ценам.



Все об удалении деревьев

Поиск
    

Rambler's Top100


Технологии работ

 

Монтаж баннеров

russign :
подскажите, пожалуйста, насколько реально прикрепить баннер (брандмауэр) размером 11 х 18 м к стене

Сергей Оттович:
Баннер плотностью 450г/кв.м. не лучший вариант для таких размеров. Я бы взял 600 граммовый. Поскольку Вы спрашиваете, что лучше- клеить или шить, я подозреваю, что Ваши представления об этой работе столь же отдаленные, как и о монтаже- Вы будете иметь огромные проблемы по сведению изображения и, как результат, несовпадения и морщины по всей длине стыков. А времени и, соответственно, денег угробите море. Выбирая же между сшиванием и склейкой, надо отдать предпочтение последней. Существуют специальные клеи для склеивания именно баннерных тканей. НО! Надо будет изменить расположение полос с вертикальных на горизонтальные. И забудьте о люверсах на таких размерах. Как показывает 10-ти летний опыт монтажа баннеров, в 80% они не выдерживают необходимого усилия натяжения и вырываются. Надо делать с карманами, в которые будет вкладываться стальной прут либо арматура. И не дешевле ли, заказать готовое изделие у тех, кто имеет 5-ти метровый плоттер? И о каких анкерах Вы пишите? Анкера, как и монтажный пистолет, можно использовать только, и исключительно, в тяжелом бетоне М250 и выше или в твердрм природном камне. Раму же надо крепить 10мм нейлоновым дюбелем с шурупом d7-8мм через 0,5 метра с заглублением в стену на 60мм (это кв.трубу, а уголок и вовсе через метр). Без рамное же крепление и вовсе простое- на обычные 150-е строительные гвозди. Они имеют d5мм., поэтому Вы бурите стену через 0,5 метра буром 5х100 и забиваете туда гвоздь, к которому и пришнуровываете капроновым шнуром d4мм. (в оплетке с сердечником) вставленную в карман арматуру d10мм, прорезая карман для продевания шнура (резать надо перпендикулярно краю, не дорезая до шва. Поэтому карман надо делать 50мм свободного пространства от шва до края)

Хочу добавить несколько замечаний. Клей СА-12, вообще говоря, не предназначен для склеивания баннерной ткани, хотя многие (и я сам в том числе) используют его для этой цели. Циан-акрилат (а СА-12 относится именно к циан-акрилатным клеям) предназначен для склеивания толстых пластиков (лучше от 1,5мм.) из-за того, что он может довольно сильно разъесть склеиваемые поверхности. Второе замечание. СА-12 выпускается двух марок- космофен (cosmofen) и космопласт (cosmoplast). Космоплат, после нанесения и наложения склеиваемых поверхностей, позволяет некоторое время подвигать их друг относительно друга, а космофен схватывает практически мгновенно (надо следить, чтобы клей не попал на пальцы- отдирать будете вместе с кожей). Поэтому, необходим определенный опыт в его использовании. Митхунг предлагает печатать на 3-х метровой машине, чтобы было меньше склеек, а я сразу предлагал обратиться к тем, кто имеет 5-ти метровый печатающий плоттер- еще лучше.

Винила, в том числе немнцкого, выпускается много- номенклатура столь обширна, что никто Вам не скажет. Надо узнавать у поставщиков. Обычно прочностные характеристики укладываются в пределы 1000-2000 Ньютонов на 5 см. Это предельные нагрузки, т.е. те, которые не выдерживают 95% испытанных образцов. Рабочая нагрузка не должна превышать 20% от предельной. Отсюда считайте. Однако мне непонятно, о каких ветровых нагрузках вообще идет речь. У Вас баннер на большом расстоянии от стены? Больше 200мм.? Если нет, то о ветровых нагрузках можете смело забыть, натягивая баннер как барабан.

kostikaz:
Самый простой и дешевый способ монтажа- на гвоздях, про него говорил Сергей Оттович. Только арматуру внутри карманов лучше заменить на пластиковые трубочки для электропроводки (диам 20-30мм)- они гораздо легче и безопаснее в монтаже.
Сверлите перфоратором в стене соответствующие гвоздю отверстия
по периметру с отступом 15- 20 см с каждого края, с интервалом 30-40 см, вставляете в отверстия кусочек проволки (не стальной) в качестве пробки и забиваете гвоздь (гвоздь 150 мм или около). Причем сверлить надо немного под углом во внешнюю от банера сторону- чтоб шнуровка держалась у основания гвоздя. Ну а потом баннер шнуруете, делая прорези перпендикулярно кромке (со вставленной трубочкой) длиной около 5 см.
В более серьезном варианте ряд гвоздей по периметру заменяется каркасом- самый простой вариант- профильная труба 20х20 мм, крепиться к стене анкерами через каждые 50-100 см со вставленной прокладкой между стеной и трубой (подойдет гайка)- чтобы было куда шнуровку просунуть.

Сергей Оттович:
Если же есть желание подискутировать о способах монтажа баннерных тканей и сеток на стену, без относительно к конкретному подряду, то я готов продолжить и сделать несколько замечаний на ответ kostikaz. Предложенные им трубки обладают целым рядом недостатков, одним из которых является цена- они дороже алюминия, не говоря уже о стали. Наиболее приемлемыми по цене являются российские, но тут вылезает другой их недостаток- материал. Наши делают только из полипропилена, который весьма плохо переносит перепады температур. Некоторые крутые западные фирмы делают из полиэтилена, что гораздо лучше, но цена в $2 за метр периметра только на трубки, делает их, довольно часто, не приемлемыми (мне как-то пришлось тянуть тряпку 80х1м. В пересчете на площадь, только эти трубки, встали бы заказчику более чем в $4 за квадрат). Следующий недостаток- гибкость. Периодически в работу попадаются легкие баннеры, тянущиеся как резинка (относительное удлинение до 1,5%). Вставив в карман такого баннера пластиковую трубку, вместо ровного края получишь волну. Правда, этот недостаток иногда переходит в достоинство. Это когда изделие не прямоугольное, а закруглено с малым радиусом- от одного метра и более. О диаметре- предложенные 20-30мм. менее удобны в работе, чем минимальные из выпускающийся номенклаиуры 16мм. О весе и безопасности- 10-12мм. алюминиевые трубки не тяжелее и не опаснее, но дешевле, более жесткие, стойкие ко всем атмосферным воздействиям и удобнее в работе. Для шнуровки нет лучшего. Далее. Зачем бурить (а не сверлить) стену так часто? Даже для вертикальных тряпок 30х12м. вполне достаточен шаг в 0,5м., а по бокам и все 0,65м. Зачем такой большой отступ? Зигзагом шнуровать? Неудобно. Гораздо удобнее параллельная шнуровка, когда шнур с гвоздя уходит в прорезь, сделанную прямо напротив этого гвоздя, оттуда возвращается на тот же гвоздь, с него параллельно краю идет до следующего гвоздя, с которого вновь уходит в следующую прорезь и т.д. При такой системе отступ вполне возможно уменьшить до 10, а при желании и умении и до 2х см. Зачем в отверстии проволока? Тем более не стальная, создающая электрохимическую пару, ведущую к усиленному коррозионному разрушению материала? Достаточно брать для бурения бур того же диаметра, что и гвоздь (стандартный строительный гвоздь на 120- d4, на 150- d5, на 200- d6). Иногда новенький, еще ни разу не работавший бур имеет диаметр чуть больший, особенно этим страдает "Хилти". А изготовители гвоздей иногда экономят материал и гвоздь имеет диаметр чуть меньший. Тогда, в процессе забивания, гвоздь немного изгибаешь в сторону тряпки- вставил на 3-4 см., подогнул. забил еще на 4-5 см., опять подогнул и т.д.
И последнее замечание. Что значит- "анкерами"? Анкер- это железяка. НИ ОДИН ПОДОБНЫЙ АНКЕР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛАХ!!! (Как то- всевозможные виды и марки кирпичей и легкие бетоны) Анкера предназначены, ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, для крепления в тяжелом монолитном бетоне марки от 250 и выше и в твердом природном камне- ВСЕ!!! Для крепления в кирпичи и в панели нейлоновые дюбеля с шурупом. 90% панель-кронштейнов, вырванных ураганом 1998 года в Москве, сидело на анкерах . Гвоздь двухсотка (d6мм.), правильно забитый в кирпич, держит большую нагрузку, чем анкер-шпилька d8мм.!!!

В полнотелые кирпичи и панели ставится гвоздь на 150 (длина 150мм., d5мм.). Перфоратором буром d5х150 (210) бурится отверстие глубиной 120мм. в которое забивается гвоздь. Скальные крюки бил? Принцип тот же. Шнур (Коломна d4мм.) привязывается к гвоздю. Напротив гвоздя взрезается карман, в который вставлена трубка. Разрез делается перпендикулярно трубке от трубки почти до шва. Шов ни в коем случае не задевать! Шнур пропускается в разрез вокруг трубки и возвращается на тот же гвоздь, огибает его под 90 градусов и, параллельно краю баннера, ведется до следующего гвоздя. И т.д. и т.п.
В пустотелый кирпич все то же самое, только гвоздь на 200 d6мм., и соответственный бур 200(260) d6.

Митхунг Чакроборди:
Как я понимаю в стенах стандартных панельных домов используется бетон не относящийся к категории тяжелых, такие стены легко и непринужденно сверлятся перфоратором и в них гвоздь монтажного пистолета не держит или держит плохо или держит хорошо, но небольшой промежуток времени. Но есть стены ( в нашем городе это 16 этажки и некоторые пром объекты) где перфоратором настолько мучительно сверлить, что пустячный монтаж растягивается в 2-3 раза по времени. Видимо именно на таких стенах можно работать монтажным пистолетом? И еще как работать им в металл? Предварительно дырки засверливаются или нет? Если нет то какая максимальная толщина металла для работы пистолетом?

Сергей Оттович:
В металле не надо ни чего сверлить. Даже, если засверлишь, скорее всего в отверстие не попадешь. Металл должен быть вязким. Сталь, как правило, встречается марки 3. Вполне подходит. Либо аллюминий. Другие металлы в наружке встречаются гораздо реже. Я так понимаю, что ты собираешься брать российский ПЦ. Вряд ли разоришься на 10 зарядный "Хилти". Он немного по другому работает, а у нашего толщина пробиваемого металла определяется мощностью патрона. 5 уровней мощности. Патроны разной мощности имеют разные цвета. В продаже, как правило, встречаются 3 средних- красный, синий и желтый (порялке убывания мощности). Самый мощный и самый слабый почти не встречаются. Сталь3 толщиной 2мм., приложенная к 3х мм., вполне простреливается и красным. Самым мощным (окраску не помню, кажется, черная) пристреливал 3х мм. пластину к закладной 5ти мм. на бетонной колонне. Это о металле.
О бетонных панелях. В панельном домостроении обычно используется керамзитобетон. Либо, реже, пенобетон (газобетон- немного разные технологии получения, как я понимаю, но для нашей работы разницы между ними нет). За 10 лет в наружке единственный раз попалось здание с панелями из бетона с наполнителем не керамзитом, а гранитной крошкой. Проблема решается хорошими перфораторами, которые должны быть рассчитаны на работу с бурами в полтора раза большего d. Т.е., если работаешь с бурами 10-14мм., то перфоратор должен тащить буры до 22-24 мм. А, главное, хорошими бурами- "Хилти", а лучше всего французской фирмы "Диже" ("Diager") марки "Booster". При использовании данных буров с выше указанными перфораторами, потеря времени на бурение тяжелого монолита, по сравнению с кирпичом, относительно общего времени на монтаж, столь не значительна, что его можно не учитывать.
ВЫВОД: работайте хорошим инструментом- это окупится!

VL:
Правильно ли растянуть вертикальный баннер 10х2,5м за люверсы к дюбелям-шурупам "змейкой" (в смысле шнуровать) сантиметров через 40? Или надо вставлять в карманы трубки? Да, и из всех здесь дебат и ценных указаний я не понял, обязательно ли трубкам (арматурам), вставляемым в карманы по периметру баннера быть цельными на всю длину стороны? Или можно засунуть несколько , скажем, 2-х метровых кусков?

Сергей Оттович:
На мой взгляд 400 мм. - слишком большое расстояние. Я предпочел бы 250-300. Далее. Зачем шнуровать змейкой? Бей гвоздь напротив люверса. Тогда не надо отступ больше 50мм. А на тряпках, висящих в 3х метрах от земли, я ставил и в 10 мм. от люверса. Следующее. Ни трубки, ни арматуру цельным куском ставить нет ни какой необходимости. И стыковать их между собой нет ни какого смысла. Работаешь любыми, удобными тебе кусками.

Митхунг Чакроборди:
Если стена без изысков, лень делать каркас, а в банере уже набиты люверсы , то монтируйте на дюбель-гвозди змейкой. Дюбель -гвоздь должен находится между люверсами с отступом от края полотна около 10 см. Основной недостаток - количество отверстий равно количеству люверсов, что ,впрочем, на таком размере не критично. Если люверсов нет, а есть карманы, монтируйте на тросы. Если есть большое желание повесить 2.5х10 на арматуру, то лучше если она будет одним хлыстом.

Сергей Дылюк:
Дюбель-гвозди со шнуровкой - очень даже не плохой способ крепления, особенно на сколь-либо высоких зданиях. Вешать надо уметь, и все дела. Не видно ничего криминального!
Недавно обедал в кафе и смотрел в окно на расположенный напротив 9-ти этажный дом. Смотрю - под крышей вывеска горизонтальная. Смотрится как металлический или фанерный щит. Стал внимательнее разглядывать - как это такую не слабую вывеску там собрали? И только тут заметил, что это баннер и он пришнурован к дюбель гвоздям! Потом вспомнил, что это мы его и вешали, причем уже года три как...
На тему выбора между дюбель-гвоздями и рамкой - тут мораль проста: дюбель гвозди используются для разовой повески баннера, рамка - когда данное рекламное поле регулярно обновляется, причем размеры баннеров всегда одни и те же.

Tuk:
1. Вставляю в верхний и нижний карманы железяки, делаю дырки напротив гаек, прикладываю уголок и наживляю шпильки.
2. Сворачиваю все это в рулон, начиная от нижнего края и поднимаю на стену (или опускаю с крыши).
3. Ставлю анкер в верхнем (пусть правом) углу.
4. Перемещаюсь к следующему анкеру, ставлю на уголок уровень и леплю второй анкер в горизонте с первым. Нужен помощник подтягивать незакрепленный край уголка. Если есть горизонтальные архитектурные элементы или возможность отмерять расстояние от края крыши, задача упрощается.
5. Двигаюсь к следующим анкерам по очереди с той же методой.
6. Когда верхний край закреплен, начинаю разматывать рулон до низу. Мы делали это вдвоем при солидном ветерке, но проблем не было. В случае очень неудачного ветра, можно натянуть пару или миллион веревок от крыши до низу, впритык к стене, и разматывать рулон под ними.
7.Когда рулон размотан, бью правый нижний анкер.
8. Смещаюсь с уровнем кследующему и т.д., благо внизу уже и перевешиваться не надо.
9. Натягиваю шпильки.
10. В принципе, боковые крепления в таком случае ни к чему, но если предусмотрены, то запихиваю железяки сверху в боковые карманы. Уж во всяком случае, они не обязательно должны быть цельными.

Сергей Оттович:
В отсутствии ветра, я бы растянул вначале только за 4 угла, а потом уже прошел верхнюю горизонталь в 10 мм. от баннера параллельной шнуровкой, затем нижний горизонт в 20мм., подтягивая баннер, а потом прошнуровал вертикали в 10мм. Если шнур приблизительно будет совпадать по тону с цветом стены - крепежа вообще не будет видно.

С.К.:
При шнуровке змейкой каждый люверс старается чуть чуть развернуться перпендикулярно оси шнурка. От этого бежит небольшая волна. При шнуровке напрямую (отдельными кусочками) такой волны нет и натяжку можно дать гораздо больше, пропустив шнурок в 2-3-4 оборота. Да фиксировать её проще. Так, что одназначно - "Напротив"

Сергей Дылюк:
Чтобы избежеть всяких там "волн" стоит проводить веревку через люверс всегда с одной и той же стороны, а не как бог на душу положит, а потом оттяжкой за угловые люверсы вся натягиваемая шкаторина полностью выпрямляется. А о 2-3-4 оборотах - не знаю Вашу физическую силу, но я уже на двукратной тали (2-3 оборота по вашему) в состоянии порвать 3 мм. веревку (вяжем мы баннеры, однако, 4 мм.). И тем более - выдернуть практически любой люверс.
О шнуровке "напротив" и шнуровке "змейкой". При монтаже баннера (речь идет не о маленьких баннерах) при закреплении его по горизонтали растянуть его сразу не возможно, особенно верхнюю шкаторину. Окончательную растяжку можно произвести только тогда, когда вся сторона будет закреплена. Однако, если крепить "напротив", да еще на расстоянии менее 50 мм - растягивать баннер надо уже в процессе закрепления этих точек. Потом уже не будет люфта для растяжки, и растянуть такое полотно не удастся! А это все - лишние сложности *(хотя и решаемые, но - лишний гемморой). "Змейка" же при закреплении дюбель-гвоздей в 20 - 25 см. от баннера такую возможность дает в оптимальном количестве. Можно, конечно, уменьшать расстояние от точек крепления до баннера, но чем расстояние меньше - тем сложнее растянуть.

Сергей Оттович:
По старым СНиПам для региона Москвы конструции должны были выдерживать ветровые нагрузки при ветре до 25 м/с. По последним решениям Правительства Москвы - до 30м/с. Гидродинамики утверждают, что при таких скоростях нагрузки порядка 400Н/кв.м. "Реклама-безопасность", пользуясь заключениями ЦАГИ по результатам продувок в аэродинамической трубе, с учетом неравномерностей нагрузок и присоединенной массы на рывок, дает ~600Н/кв.м. в условиях неплотной застройки и при высоте нижнего края изделия более 12м. от земли, а в условиях плотной застройки при высоте верхнего края ниже 12м. - ~350Н/кв.м. Этим данным лично я верю больше всего. "Мосэкспертиза" периодически насчитывает до 900Н/кв.м.
Нормально натянутый баннер, это баннер растянутый с усилием ~2.000Н/м.периметра.
Вешали и в -25. Баннеру пофигу, при какой температуре его вешают, если тянуть до вышеуказанных значений. 2.000 - 4.000 Ньютон/метр периметра достаточно, чтобы и летом, под солнцем не провиснуть.

Площадь баннера ни о чем не говорит. Гораздо большее значение имеют линейные размеры. Если это горизонтальный 150х6, то можно и на люверсы, а если 30х30, то, скорее всего, люверсы не выдержат натяжки. При этом все равно - зима это или лето. Дальше. Если люверсы, то о каких "глухарях" вообще-то речь!? Глухари имеют максимальную нагрузку измеряемую килоньютонами, а люверсы, дай Бог, 500 Ньютон. Поставь гвозди. D5мм. Под глухари надо буриться, как минимум, 8 и заворачивать их, и ставить с частотой люверсов, т.е. через 250-300 мм. Работы - охренеть! Ставя раму, буриться надо через 1000мм., тянуть крюки через 500мм. Работы меньше!
Мои рекомендации: люверсы имеет смысл использовать только и исключительно на постоянной раме, на которой регулярно меняется тряпка. Во всех других случаях карманы (с арматурой, если тянуть крюками и с алюминиевой трубкой, если шнуровать). Глухари вообще никогда не ставить - гвозди или рама. Под гвозди бурить перфоратором D5х100 для гвоздя 5х150.
Веревка: Я пользуюсь либо 4х мм. Коломенской веревкой, либо ШСПМ 3 ф (я так понимаю - Шнур Синтетический Плетеный Модернизированный 3мм. диаметр Фаловый - кто производит, не знаю). Коломенская по 3 рубля за метр, фаловая по 8,5 рублей. Фал - практически статика, вообще не тянется. Но даже и Коломенская не разу не вытянулась.

Prezident:
При навевке рамы (с подвижными муфтами) к крепёжь
ставится(дюбель14), через 1,5-1,7м. всего 32 отверстия,а не 160. Для меня, что D5,что D14 дыру по времени одинаково бурить. Муфта приварена к одной стороне обрезка уголка(50мм), но чтоб был промежуток между стеной и рамой, на другой его стороне отверстие D10 под D шейки глухаря(и никаких шайб), в муфте отверстие для различных вариантов фиксации основной трубы. Концы двух труб фиксируруем одной муфтой экономим крепежь...А подвижной муфта долна быть,чтобы избежать ошибки цеховиков заказчика, если что-то не в том направлении приварят и трений между вами.Взял муфту и перевернул её как надо

korsak:
Если баннер смонтирован к стене без отступа ,стена не дышит, потеет.Во как .Разрешение на монтаж дает городская архитектура. Вот-там и говорят:Потеет.
Порывы ветра вдоль полотна создают отрицательное давление. Если ширина полотна более 3х метров ,а полотно смонтировано без просвета от стены ,то хлопка не избежать. Вывод: при ширине баннера более 4х метров и той же высоте , предподчительнее монтаж на консоли.

Митхунг Чакроборди:
Если проблема не решается протяжкой , то в наиболее проблемных местах через банер воткните в стену любой дюбель-гвоздь с шайбой поболее и в этом месте хлопать точно не будет. А вообще если банер хлопает, значит натянут плохо. Так что тяните, Korsak, тяните!!!!

Часть информации взята с форума promalp.xmas.ru