тел. (495) 507-70-47 | promalpinizm@narod.ru

 

 












Бригада опытных альпинистов из Москвы выполнит любые высотные работы в короткие сроки, качественно и по невысоким ценам.



Все об удалении деревьев

Поиск
    

Rambler's Top100


Технологии работ

 

Удаление деревьев

Описание технологии удаления деревьев

(взято с сайта udalenie.narod.ru)

В зависимости от размера и сложности дерева, наличия вблизи дерева строений или проводов, свободного мести и т.п., дерево можно удалить тремя основными способами:

Валка целиком

Самый быстрый и дешевый способ. Альпинист залезает на дерево, привязывает к вершине веревку, слезает. Внизу дерева, со стороны предполагаемого направления падения делается направляющий подпил, веревка натягивается и делается основной подпил. Таким образом дерево роняется на землю. Такой способ удаления дерева возможен при наличии достаточного количества свободного места на земле по длине дерева а также по ширине кроны с запасом 2-3 метра в каждую сторону. При таком способе необходимо в среднем от 20 до 40 минут на каждое дерево.

Валка по частям

Наиболее часто встречающийся способ удаления дерева. Альпинист залезает на вершину дерева, попутно обрезая ветки. Затем закрепляется наверху, привязывает к верхней части кроны веревку, его напарник, находящийся на земле, оттягивает ее в сторону предполагаемого падения. Альпинист спиливает эту часть и она падает на землю. Таким же образом с оттяжкой веревкой удаляются также крупные ветки а также оставшиеся части ствола частями по 2-4 метра в зависимости от свободного места на земле. При необходимости отдельные ветви завешиваются и опускаются при помощи веревки. На среднее дерево диаметром около 40-60 см уходит от 2-х до 4-х часов рабочего времени. Такой способ удаления возможен при наличии свободной площадки внизу дерева размером как минимум 3х4...4х5 метров хотя бы в одном направлении. Таким способом возможно также спиливание наклонных деревьев, причем даже в том случае, если свободная площадка находится в стороне, противоположной стороне наклона дерева. В этом случае оттягивание отпиливаемого куска ствола производится при помощи блоков.

Валка с подвешиванием частей

Самый сложный, трудоемкий и дорогостоящий способ. Альпинист (4) так же, как в случае валки по частям, залезает на дерево, обрезая ветки и при необходимости спуская их на веревке.

Далее он закрепляется наверху, закрепляет на дереве "базу" (1) (веревка с карабином закрепляются на дереве для последующего подвешивания частей ствола и веток за этот карабин), его напарник (5) закрепляет вторую "базу" (2) внизу дерева. Далее первый альпинист (4) спиливает над собой часть ствола (6), эта часть падает вниз и повисает на веревке (3), пропущенной через базу (1). Далее напарник внизу (5) через базу (2) начинает опускать спиленную часть (6) вниз. Эта процедура повторяется несколько раз с кроной, крупными ветками и частями ствола до удаления всего дерева.

Кронирование, обрезка сухих сучьев

Альпинист залезает на дерево и обрезает сухие ветки и сучья ручной или бензопилой. В зависимости от размеров дерева, эта операция может занять от получаса до нескольких часов.

Удаление пней

По отдельной договоренности производится удаление пней одним из двух способов:

Спиливание пня бензопилой приблизительно на 5 см. ниже уровня почвы. Делаются два конусных спила. Первый - снаружи пня вниз, второй конусный спил изнутри пня вниз наружу. В результате пень углубляется на 5-10 см. ниже уровня почвы.

Корчевка пня. Выполняется лебедкой и бензопилой, необходимо наличие надежного крепежа недалеко от пня (более толстое дерево или пень, металлические или железобетонные конструкции и т.п.). Пень лебедкой натягивается на другое прочное дерево. Корни пня подкапываются и подпиливаются бензопилой. Постепенно пень целиком выходит из земли. Сложная дорогостоящая работа, цена и возможность выполнения оговаривается отдельно.

Измельчение пня производится специальной машиной Husqvarna SG13.

Измельчитель подвозится к пню, оператор при помощи вертикальной фрезы измельчителя удаляет пень на глубину 10-20 см ниже уровня почвы, после чего углубление от пня закладывается дерном.

Краткое описание машины: Профессиональный измельчитель пней предназначен для выкорчевывания пней в самых труднодоступных местах. Мощный двигатель Honda и фреза с зубцами, изготовленными из твердого сплава, обеспечат превосходный результат. Универсальная конструкция позволяет работающему производить операции в проходах шириной до 700 мм.

Tuk:
В частности, собственно валка делается так (и только так):
1. перпендикулярно направлению валки делается аккуратный прямой запил на 1/4-1/3 диаметра.
2. под углом примерно 45 градусов к нему, обычно сверху, иногда снизу делается второй рез так, чтобы он точно сомкнулся с первым. Если ствол слишком толстый и шина не достает, делаем еще несколько резов параллельно первому, помельче и выбираем клин по частям.
3. Подчищаем выемку топором, убирая все неровности.
4. Сзади, на несколько сантиметров выше первого реза подпиливаем дерево строго параллельно первому резу. В конце оставляем недопил примерно 1/10 диаметра дерева. Теперь ствол стоит на полосе абсолютно нетронутого дерева длиной в диаметр и шириной в 1/10 диаметра.
5. Вынимаем пилу, орем зевакам, чтобы убрались еще дальше, если не лень, слазим с дерева, если лень - переползаем на боковое направление (сзади лучше не сидеть) и валим за заранее привязанную веревку или специальной валочной лопаткой типа широкой монтировки, вставленной в щель сзади.
При этом процесс управляем до тонкостей от первого до последнего момента.
Если это - кусок наверху, который надо подвесить, грузовую веревку можно прикрепить после выборки клина, чтобы не зацепить цепью.

VL:
На мой полиспаст рывок был от части веса бревна--верхушки дерева. Ее при спилке тянули полиспастом, при падении эта оттяжка зацепилась за сучок на промежуточном дереве (между разбираемым и точкой полиспаста) , и когда комель верхушки упал на землю, "верхушка" этой верхушки повисла на оттяжке на описаном сучке. Длина веревки до полиспаста--не менее 30 м . Веревка--рыболовный шнур коломна. Оценивается, что масса, обусловившая рывок-не более 100-150 кг.
Кроль содрал оплетку "чулком", как с сосиски и часть сердцевины --на длину 60 см.
С шантом больших рывков не пробовал, но все-таки надеюсь что он протравит. И уж ухо то у него оторвется вряд ли. Или лопнет веревка, или разогнет и перекособочет корпус. Ретцл кроль выпуска года 97 пробовали под статической нагрузкой--повисали 4-5 чел и он начинал сползать. Новый ретцл кроль в тех же условиях не сползал при 5чел.
На деревьях, если я правильно понял, ты пристегнувшись ТОЛЬКО жумаром, уходишь выше него на 1,5 м. И он проистегнут "вплотную" к точке навески (петле вокруг дерева). Если это так, то при срыве фактор рывка будет 2, и его не выдержит не то что жумар--а даже если б ты был просто привязан--статическая веревка не выдерживает рывок с фактором 2. Жумар ее надкусит и в том месте она лопнет --100%.
Открою незапатентованную мою придумку. Я на деревьях использую 2 длинных уса из 11-12 мм калининградской "динамки", встегнутых непосредственно в блокировку системы. На них можно также встегивать кроль-жюмар, когда петля вокруг дерева над собой, а когда ты выше--кроль-жюмар выстегивать. Динамическая веревка выдерживает несколько рывков с фактором 2.
А 3 м или 4 м --тут все равно. Принципиален фактор рывка и тип веревки. Читай азбуки.
И кстати, интересно, если у тебя "ус под твою вытянутую руку метра 1,5"--то твой рост должно быть метра 2,5? (Примечание: это ехидничанье не злое.)
А что такое "kisa"? Разрывной ленточный амортизатор или фрикционный?
А на дереве при падении (или маятнике) может быть даже более опасно... "сесть", "проткнуться" на какой-нибудь сук. Так погиб один очень опытный разборщик деревьев. Ваня. Лазал он , прибивая ступеньки или костыли, страховался вокруг ствола поясом. Как расказали, весной ствол березы был обледенел, и он с некоторой высоты сорвался, "собрал" по дороге все свои ступеньки , и сел на субвертикальный сук...

Tuk:
Арбористы -это да. В смысле задач. А в плане техники все, что можно найти на арбористских сайтах удивляет. Подъем по веревке, страховка за две разные ветки и целая куча подозриельных мелочей.
Я работал лет пять только на деревьях, других работ не брал. По части применяемой снаряги это - намного проще, чем промальпинизм. При желании можно обойтись и монтажным поясом.
Взбираться лучше либо в кошках, если ноги привычны, либо вбивая крючья, сделанные из железнодорожных костылей. (Разумеется, только в деревья, подлежащие валке).
Карабины лучше пожарные, во всяком случае стальные, а веревка желательно потолще. Мне очень нравилась 18мм крученая. Это позволяет подвешивать бОльшие куски ствола и веток. При подвеске кусков обязательна вторая веревка на оттяжку. Страховаться по возможности, за ствол.
При подвеске длинных веток веревка крепится подальше от ствола затяжной петлей с карабином. Невероятно облегчает жизнь разборная "удочка" , составленная из 3 лыжных палок с крюком и штырьком на конце из 6 мм проволоки. Веревку с карабином можно подать куда угодно, а потом вытащить карабин к себе, защелкнуть за эту же веревку и затянуть петлю.
Не стоит увлекаться легкой бензопилой. Ветки как минимум до 10 см быстрее срезать ручной ножовкой. Ножовка лучше крупнозубая, с увеличенным разводом и, конечно же, очень хорошо заточенная.
Это то, чего не найти в интернете. Остальное ищите у арбористов.
А что как падает и за где его лучше подвесить и какой при этом рывок придется на веревку - вопросы и впрямь архисложные. Случалось и пару дней не начинать работу - ходить вокруг и соображать тактическую схему съема какого-нибудь монстра, заплетенного проводами.

Vit:
Очень интересные возникли бесседы на тему арбористики. Если получиться , то может чуть проясню .Это очень новое направление только -только пробивающее себе дорогу на российском ( московском) рынке. Сравнивать промышленный альпинизм и арбористику - это все равно что искать сходство между хирургией и хиромантией. Арбористика - это биологическая наука. Спил дерева - это крайнее звено в перечне задач , которыми занимаются арбористы. Первоочередными являются диагностика состояний древостоев , разработка и осуществление лечебных мероприятий, профилактика , внедрение программ по сохранению особо ценных деревьев, являющихся центровыми элементами ландшафта , или памятниками природы, борьба с древесными насекомыми-вредителями, монтаж систем механической поддержки слабых или поврежденных деревьев, санитарные обрезки, монтаж систем капельного полива и внутрикорневых подкормок, декоративные формовки крон и т. д. и т.д . На Западе это направление науки существует около 70 лет на уровне государственных программ , существуют официальные учебные заведения , и целый сектор промышленности, выпускающий сертифицированное оборудование для арбористов .
Для спила дерева на него можно взлезть на железнодорожных костылях , электромонтерских кошках ,скобах , гвоздях и пр. , хотя такие способы мало удобные и безопасные, и не очень впечатляюще смотрятся в глазах серьёзного заказчика. Для осуществления лечебной работы на дереве ничем этим пользоваться категорически нельзя -- степень повреждения здоровой древесины , от такого подьема, может свести на нет весь эффект от лечебного вмешательства. Для этих целей на "загнивающем западе" была разработана и внедрена техника триклайминга , а отсюда и правила , какой веревочкой за какую веточку и сколько раз.
Но это всё так , общеразвивательно и вкратце. Подробно обо всем этом можно почитать на профильных сайтах европейских , американских и канадских фирм , правда на английском языке, ну дак страждущий знаний осилит. Всем удачи и берегите себя.

Tuk:
Для эффективной работы на деревьях стандартное альпинистское снаряжение слабовато. Алюминиевые и титановые карабины требуют сдваивания, но и в этом случае протираются с удивительной скоростью. 11 мм веревка за сезон бережного использования становится непригодной ни для какой страховки. Кожаные перчатки и то протираются до дыр дней за 10.
Поэтому карабины должны быть стальными, веревка - лучше потолще от 14 мм и выше.
Стандартная ситуация: голый ствол 10-12 м, диаметр наверху 50 см. Внизу крыша, провода. Надо опускать куски на веревке. Очевидно, что точка подвеса ниже реза. Только идиот может резать двухметровый чурак, закрепив его 11 мм веревкой, пусть она трижды Edelrid. Придется резать сантиметров по 70. Получаем примерно 10 резов , дальше с земли. Это вместо четырех при толстой веревке.
Чтобы при этом стоять удобно и надежно, я бью в ствол два штыря под ноги и страхуюсь петлей вокруг ствола к системе. На ствол вхожу на кошках, коллеги - на штырях, вяжутся к монтажному поясу. Особо продвинутые господа могут, конечно использовать съемную охотничью платформу из алюминия, Edelrid и Singing rock. Тогда рекомендую еще топор с золотой монограммой. А как им лезть наверх, на голый ствол без кошек и штырей уж не знаю.
Я же говорю: это - не стенка. Другие нагрузки, постоянное трение под большой нагрузкой. Есть множество куда более сложных ситуаций, где указанные факторы еще существенней.

Tuk:
Бензопилу страховать надо, но лучше не за штатное ушко, а за рукоять. Снег - это еще здорово. У меня почему-то сломалось стальное колечко, вставленное в штатное ушко и пила спикировалв метра на 4 шиной вниз на асфальт. До сих пор не могу придти в себя от изумления - работает, как ни в чем ни бывало.

Tuk:
Вообще говоря, работающая пила не должна быть особо страшной. Для этого сцепление должно работать как часы - ни малейшего движения цепи на холостых оборотах.

C.K.:
Поясняю: Чтобы цепь пилы не двигалась на холостых оборотах нужно как минимум 3 состовляющие:
1) Сами холостые обороты должны быть в норме! Не выше чем предписано. Иначе работающее как часы сцепление исправно выполнит свою функцию и передаст вращательное движение от каленвала пилы к ведущей звездочке.
2) Пружина (пружины), стягивающая грузики к центру не должна быть прослаблена. Прослабляется она только от перегрева (отпускается) Перегрев в свою очередь наступает только когда сцепление буксует на полной мощьности. Если вы допускаете постоянно такую пробуксовку, то Вам надо что-то с собой делать.
3) Цепь бензопилы всегда должна быть натянута надлежащим образом! (сейчас почему-то у различных работяг очень модно работать бензопилой у которой цепь провисает на 3 пальца. Я, кстати, таким образом, одним взглядом, с рсстояния 10-30 метров определяю квалификацию рабочих.) На больших пилах цепь натягивается очень сильно т.е едва проворачивается одной рукой. На маленьких в 2 рвза слабее.
Таким образом, только соблюдением всех 3 пунктов, Вам надо добиться стоящей на холостых оборотах цепи. Более того цепь должна не только не вращаться но и не дергаться. Более того при отпускании газа цепь должна практически моментально останавливаться - это достигается только соответствующей натяжкой цепи. Боле того........ ну и т.д. Еще примерно 500 пунктов про эксплуатацию бензопил при работе с деревьями и на деревьях.

Tuk:
Натяжка должна быть такой, как указана в инструкции к бензопиле. Избыточная приводит к износу шины и звездочек. И есть еще один очень гнусный эффект: некоторые деревья выделяют сок, довольно быстро густеющий на воздухе и буквально пригорающий к цепи. Это приводит к потере подвижности в соединениях цепи и выглядит как избыточное натяжение. Случалось и до полной остановки. Поскольку отодрать это можно только растворителем, то чтобы закончить работу приходится ослаблять цепь.
Если в центре шины потянуть за цепь, она должна без усилий выйти из паза шины почти до конца внутреннего упорного зуба.

Tuk:
Речь идет о работе на действительно больших деревьях, имеющих диаметр комля у основания свыше двух метров. Когда такое пилится по кускам с завеской, работа получается очень тяжелой. Нужна мощная пила с шиной не менее полуметра и основательные усилия, прилагаемые к этой пиле.
Вариант с передними зубьями альпинистских кошек и альпинистской беседкой весьма утомителен. Намного удобнее стандартные лесорубные кошки с боковыми штырями и лесорубный пояс с креплением петли по бокам. Но и в этом случае нужно довольно ощутимо упираться ногами и грузить пресс.
Забив под ноги два штыря, можно просто стоять на них, почти как на земле. Причем выше, чем в двух предыдущих случаях и совершенно не упираясь поясницей. Абсолютно другие усилия и другая работа. Забить штырь - 3-4 удара обухом, выбить - 6-8. Проще попробовать, а потом выносить суждение.
Самая квалифицированная бригада в Харькове, со стажем с 86 года работает без кошек, зато вовсю пользуется штырями на голых толстых стволах даже для того, чтобы туда взобраться.
Еще одно применение штырей: две штуки бьются в основание ствола и используются для фмксации веревки когда поблизости нет ничего достаточно прочного и удобного для этих целей.

Tuk:
Один харьковский 25 метровый (82 ft) тополь во дворике 10х10 я выколупывал из 21 провода и ни одного не оборвал. Разница в том, что там провода обычные, а в Израиле воздушка почти всегда с дополнительным стальным проводом или тросом. В Торонто, наверное, тоже?
А выковыривать и не надо. Сносишь все максимально близко к проводу и делаешь врезку под ним и параллельно ему поверху. И оставляешь небольшой кусочек дерева висеть на проводе. Если толщина и состояние дерева позволяют, то можно то же самое сделать V- образной вырезкой. Будут претензии - скажешь, что не электрик и по технике безопасности не допускается лесорубу ковыряться в проводах. А кусочек сам через полгода максимум отвалится.

krezik , krezik01@mail.ru , Москва 28.03.2003
Не простым делом заниматься собираешся! Из инструмента нужна бензопила. Лучшие пилы выпускают фирмы "Штил" и "Скваер" (или както так читается). Обьем двигателя 3 литра. Если меньше - не потянет толстые деревья, если больше - руки быстро устанут... Рекомендую зарание изучить подъем с использованием исскуственных точек опоры (на крюконогах к примеру). И обязательно потренируйся в динамической страховке!!! Будут вопросы - звони.что знаю расскажу 350-54-20.

Alex , Москва 10.04.2003
Для подъема на дерево я использую самозатягивающиеся петли по типу удавки с лесенками. Обвязываешь вокруг ствола петлю, пристраховываешся к ней, поднимаешься по лесенке, затем выше обвязываешь другую, страхуешься к ней, поднимаешься и т. д.
Валим таким образом: под спилом с помощью такой же петли делаем опорную точку с карабином. Через карабин идет вниз веревка, привязанная к спиливаемому куску ствола. Внизу она крепится к надежной опоре. Надпиливаем, уходим в безопасное место. Человек, находящийся внизу с помощью еще одной веревки, заранее привязанной к этому же куску, отламывает его и спускает вниз.

сергей , cave@gtn.ru , гатчина 11.04.2003
Согласен с алексом в плане залезания на дерево. Если валить(кронировать) надо несколько рядомстоящих деревьев,то я перебрасываю с кроны на крону (через хорошую ветку) веревку двойной длины дерева. На конце обычно что-нибудь увесистое(но не слишком),например 5 ст. карабинов. Закрепляю части дерева по другому. Вместо карабина вешаю надежное спусковое устр-во, через него спусковая веревка проходит и закрепляется к спиливаемой части дерева. Когда пилю над собой, то никуда не "сваливаю", а остаюсь висеть на дереве(сколько валил- ни разу не получал бревном).Затем сам спускаю спиленную чушку. Если рядом стоит дерево,то часто спусковуху закрепляю на нем. Так безопаснее для меня. Эта техника менее безопасна,чем указанная Алексом, но более оперативная.

Димон , logrus31@mail.ru , Москва 3.05.2003
дык и согласен и не соласен....
на деревья вползаю с помощью 2-х тросов один к системе удавкой второй под ногу... вроде как жумаришь.... гы по возможности для облегчения процесса можно раздобыть лестницу поыше... уже не с замли стартуешь... по поводу сдёргивания... чушки... смотря как сдёргивать если верёвку которая сдёргиват кусок бревна внизу стоящий (лучше по опыту двое) просто сильно натягивает то всё нормально бревно пойдёт куда надо... а если в раскачку то может и уйти в противоположную сторону...
ДА ВАЖНО!! обзательно надо делать вначале небольшой надпил по кругу с целью обрезать кору.... был печальный случай слава богу не сомной когда деревяшка будучи сдёрнутой сталла стягивать за собой кору и пошла не так ка понировалось... и шлёпнулось об ещё не спиленный ствол заклинев ногу альпиниста... медики кость по осколкам собирали:(

Вадим , promalpinizm@narod.ru , Москва , http://promalpinizm.narod.ru 4.06.2003
Мы на деревья лезем в горнолыжных ботинках с кошками. На систему - свободная петля вокруг дерева, без удавки. Лезешь вверх, петлю передвигаешь руками, ветки отпиливаешь ручной пилой, или облезаешь при помощи перестегивания другой петлей. Главное при этом - не перебить кошками свою веревку.
Вообще, если опыта нет, поработай лучше с кем-то, кто уже делал, работа опасная. И бревном можно по ноге получить (лично видел - чувак в колено торцом получил), если удаляешь с завеской кусков, и целиться точно надо, если внизу тесно.

Часть информации взята с форума promalp.xmas.ru